8 cosas que debes saber antes de elegir tu flash

Aunque el título suene al típico artículo de "conceptos superficiales" voy a intentar que merezca la pena que hayas dado clic. Realmente hay muchas cosas que se deben saber antes de comprar un speedlite o flash de mano. Por mis manos, como probador de productos fotográficos, han pasado decenas de modelos de diferentes marcas y para mi, estos son los puntos a tener en cuenta más importantes.

Potencia, ¿Me puedo fiar del número guía?

Aunque parece una obviedad, la potencia de un flash nos dice la cantidad de luz que puede proyectar. Esto afecta tanto al alcance como al numero f en que podemos trabajar. Como es lógico cuanto más potente mejor y más posibilidades nos dará la unidad flash. Ahora, ¿como se yo cual es la potencia real de una unidad?

Mucho se ha escrito sobre el numero guía, y la definición de wikipedia no se entiende bien. Matemáticamente viene a ser algo así: El numero guía resulta de multiplicar la distancia (m) por el cociente entre el numero (f) y la raíz cuadrada de la ISO dividido entre 100. 

Esta fórmula permite a los fabricantes “mentir” sobre sus números guía; por ejemplo flashes como el Canon 600EXRT y el Nikon SB910 tienen números guía muy diferentes (60 el Canon y 90 el Nikon) pero en realidad son flashes con potencias idénticas. 

¿Entonces puedo fiarme de los numero guía?, pues evidentemente NO, al menos yo no lo hago. Solo si comparamos flashes de la misma marca o si conocemos las condiciones en las que se ha tomado la medida podemos tener una referencia fiel. ¿Y que hacen los fabricantes? Nikon, por ejemplo, mide sus flashes a ISO 200 en lugar de ISO 100, por lo que en igualdad de condiciones su NG ya está adulterado, si a eso le sumamos que los flashes actuales disponen de un Zoom en sus cabezales muy largo, el cual concentra el haz de luz, permitiendo que pueda aumentar artificialmente la intensidad de luz en un punto. Esto también aumenta el N.G. considerablemente. 

Si leemos la letra pequeña, Nikon afirma tener un Número Guía de 90 en su Flash SB910, cuando en realidad debería poner 45, medido a ISO 100, y con un zoom de flash en 35mm.

Guía rápida de potencias, (Nikon la que más engaña, Nissin y Godox las que menos)

Nikon (miden a ISO 200 y Zoom de flash a 200mm) NG máximo 90, NG Real 45

Canon (miden a ISO 100 y Zoom de flash a 200mm) NG máximo 60, NG Real 45

Nissin (miden a ISO 100 y te dan valores Zoom 200mm y 105mm) NG Máximo 54, NG Real 42

Yongnuo (miden a ISO 100 y Zoom de flash a 200mm) NG máximo 60, NG Real 45

Shanny (miden a ISO 100 y Zoom de flash a 200mm) NG máximo 62, NG Real 45,2

Godox Serie W (miden a ISO 100) NG máximo y real 80, Serie V (Zoom de flash a 105mm) NG máximo 58/ Real 42,3

Manual vs TTL, ¿medir o improvisar?

hay dos grandes grupos, los Manuales y los TTL. Estos últimos incorporan todo tipo de automatismos y ayudas para exponer correctamente el destello, aunque también pueden trabajar en modo manual.

¿Cual es la diferencia entre flashes manuales y TTL?

Los manuales dependen por completo de los parámetros que nosotros aportemos. Podemos dispararlos a potencias escalonadas de entre 1/1 (máxima potencia) a 1/128 (mínima potencia) donde cada paso intermedio de -1EV representa proyectar la mitad de luz que el anterior. Es en estos donde vamos a medir con un fotómetro o bien usar la tabla de potencias y distancias que aun traen algunos flashes para trabajar con ellos. 

Los TTL, acrónimo de Through The Lens (A través de la lente en español), usan un sistema automatizado de mediciones a través de la lente de nuestra cámara que te permite improvisar las tomas. La cámara y el flash se comunican constantemente y éste conoce en cada momento los parámetros de apertura, ISO y velocidad de disparo. El flash emite un predestello que no percibimos, por lo rápido que es, justo antes de que la cámara exponga la imagen. Con toda esta información durante la apertura del obturador se cortará el destello en el momento exacto en que la exposición sea suficiente. 

¿Necesito yo un flash TTL? La pregunta del millón, básicamente se trabaja en TTL cuando las condiciones de trabajo varían de una forma rápida de una toma a otra. Por ejemplo, en eventos de empresa o en foto social o fotoperiodismo es muy habitual usar el TTL. Para las fotos de tu hijo, si se mueve como un "electrón", quizá también te hará falta. 

Si te van mas las sesiones tranquilas en condiciones bajo nuestro control, como cuando se trabaja en estudio, lo ideal es medir la luz y trabajar en modo manual. Por supuesto los flashes manuales son mucho más económicos que los TTL. 

Sincro de Alta Velocidad, ¿...y eso que es?

Sepamos primero que es la velocidad de sincronía del obturador. Es la velocidad de obturación más rápida en la que el sensor queda expuesto con toda su superficie. Para superar la velocidad de sincro, las cámaras reducen el espacio abierto cerrando la segunda cortinilla antes de que la primera haya hecho finalizado su recorrido, haciendo un barrido sobre el sensor. En esta velocidad podemos disparar con un flash sin que aparezcan errores en la exposición, como bandas oscuras. Los flashes electrónicos no suelen permitir que sobrepases este valor de velocidad, el cual suele situarse en 1/200 para cámaras de formato completo y en 1/250 para cámaras APSC.

Existe una forma de superar ese limite, al que llamamos sincro de alta velocidad. Solo algunos flashes lo pueden hacer, normalmente los modelos mas avanzados. Consiste en que el flash efectúe una serie de "micro destellos" que van exponiendo la toma, a medida que el espacio dejado por ambas cortinillas recorre el sensor, en lugar de ese único destello como vemos en la imagen de arriba.

¿Y por qué el flash no trabaja siempre en este modo? Es una cuestión física, mientras con un destello único podemos arrojar una intensidad de luz muy alta, con los micro destellos de un disparo a alta velocidad la intensidad se reduce exponencialmente. Esto limita su uso a situaciones en las que el motivo esté cercano al flash. 

¿Para qué querría yo usar este modo? Una aplicación muy habitual es disparar nuestro flash mezclándolo con luz natural, si la luz solar es intensa y no queremos cerrar el diafragma para mantener estéticamente una profundidad de campo baja, estamos obligados a aumentar la velocidad muy por encima de la de sincro. Es también muy frecuente en contraluces extremos.

La cabeza es importante

Tanto, que es desde donde se emite el destello. De ella depende en gran medida la calidad e intención de la luz. ¿Cómo debería ser la cabeza de un buen flash? Para empezar debe ser  una cabeza pivotante, que nos permita direccionar la luz hacia casi cualquier parte y rebotarla contra todo tipo de superficies. Debería contar con una pestaña reflectora extraíble para generar brillo en los ojos cuando rebotamos la luz al techo, y un zoom de flash de buen recorrido que nos permita ajustar el haz de luz a la distancia focal que tengamos en cámara.

Algunos modelos tienen botón de bloqueo para la rotación del cabezal, esto es interesante si vas a añadir algún elemento modificador en la cabeza del flash, evitará que el peso de cualquier accesorio mueva el cabezal involuntariamente.

Los flashes de última generación (Canon 600EX-RT) incluyen sensores que detectan los filtros (originales) que coloques, mejorando la respuesta de la unidad.

Fuera de cámara, nos ponemos creativos...

Es una opción que cada vez tiene más adeptos. Apartar el flash de nuestra zapata de cámara nos va a permitir unas opciones de iluminación casi infinitas y aumentará las posibilidades creativas de forma exponencial. Podremos colocar desde una sola a múltiples unidades de flash, recreando esquemas de iluminación increíbles. La manera más cómoda y ligera de llevar tu estudio de foto a la calle.

Hoy día, tendríamos 3 formas de sacar el flash fuera de cámara. 

Cable Manual/TTL - La opción más económica y válida para cualquier tipo de flash. Consiste en conectar, mediante un cable extensible, el flash a la cámara como si éste estuviera encima de ella. La limitación de esta forma de conexión es la longitud del cable y la incomodidad de estar atado, perjudicando la movilidad.

Vía óptica (inalámbrica) Manual/TTL - Una opción que tienen ya muchas unidades de todo tipo de precios. La limitación fundamental de este modo de conectar el flash con la cámara es que éstos deben mantener una línea visual, cuando ésta se interrumpe el vínculo falla. Permite conexiones avanzadas con organización de hasta 3 grupos de flashes. A, B y C en manual y Ratios de compensación A:B y C en TTL.

Vía radiofrecuencia (inalámbrica) Manual/TTL - Esta es la última tendencia en las unidades de gama alta, la marca pionera es Canon, quien ha definido casi todos los protocolos que hay en la actualizad. Tiene la ventaja de que se pueden adquirir dispositivos externos que doten a nuestras unidades antiguas de esta capacidad, si no la incluyen ya de fábrica. Existen dos protocolos en la actualizad que conectan flashes con cámara. Los sistemas RF de 2,4Ghz (Multisistema) y los sistemas RT (Solo Canon) de doble canal de 2,4 Ghz y que permiten una conexión mucho mas avanzada de hasta 5 grupos cifrados e independientes, podemos mezclar un flash manual con un TTL, por ejemplo. Sin duda este es el modo más evolucionado y el más recomendable. Comparativa disparadores RF y RT. El único límite es la distancia de alcance, que puede oscilar desde los 30m a los 200m, según las condiciones y orografía del terreno. 

Es importante si vamos a adquirir y trabajar con varias unidades, definir desde el principio el sistema que vamos a adoptar, si ya contamos con flashes antiguos hay opciones para actualizar o integrar éstos a un sistema más nuevo.

Maestro, esclavo o pura “simpatia"

Las unidades de flash pueden ser, como todo en la vida, “Maestras", “Esclavas" o “Simpáticas”, vale no es broma, las unidades maestras son las que gobiernan, enviando datos de potencia, zoom, gestión de grupo, etc… a otras unidades esclavas para que éstas hagan lo mismo y al mismo tiempo y con las opciones seleccionadas desde el flash maestro. En cambio las “simpáticas" son aquellas unidades que simplemente disparan "por simpatía" cuando lo hacen otras, sin mas, debido a una fotocélula sensible a la luz que los hace saltar síncronos y a la potencia que ya tengan prefijada de forma manual. En mi opinión es útil un flash maestro si trabajamos con flashes fuera de cámara y no contamos con un disparador remoto. En caso de tener un disparador, ya no tiene tanto sentido usar esta posibilidad, de ahí que algunas marcas estén lanzando modelos avanzados sin esta función. 

Flash maestro puede funcionar en cualquier situación, son los más completos y pueden emitir señales para gestionar varios grupos de otros flashes, actúa como los disparadores remotos que pueden controlar todo lo imaginable de otros flashes. La ventaja de un flash maestro es que desde cámara podemos gobernar otros flashes e iluminar a la vez, siempre que queramos. Por contra la desventaja es que resultan unidades más caras. Un flash maestro puede serlo a través de conexión óptica o bien por radiofrecuencia.

Flash esclavo, puede funcionar encima de cámara igual que un maestro y tener la misma potencia y opciones TTL, pero no podrá gobernar otros flashes. Están destinados a ser unidades para trabajar encima de cámara en modo manual o TTL o bien fuera de cámara gobernados por disparadores remotos o bien por otros flashes maestros compatibles. Estos flashes esclavos pueden recibir órdenes bien vía óptica o bien por radiofrecuencia.

Disparo por simpatía, son modos perfectos para combinar flashes manuales o TTL en modo manual de distintas marcas o sistemas, incluso mezclándolos con flashes de estudio. Existen dos modos de disparo por simpatía en la mayoría de flashes, S1 y S2, el modo S1 desprecia el predestello de un flash principal en TTL y se sincroniza con el segundo disparo. En cambio el modo S2 salta con cualquier destello que registre la fotocélula.

El tamaño importa. Ergonomía y equilibrio

Es la parte más subjetiva de la que hablo en este artículo, básicamente porque depende de las manos de cada uno y de la propia ergonomía del equipo del que ya dispongamos. En mi caso prefiero flashes grandes y potentes para usar fuera de cámara y flashes medianos pero que rindan bien para poner encima de la cámara. Debemos siempre buscar que el flash no sea más grande en altura que la longitud focal que tengamos montada, ya que se producirá un bamboleo muy molesto y la inestabilidad será notable. Muchas veces el sentido común es tu mayor aliado.

Para aquellos que usen cámaras sin espejo, hay tamaños de flash del tipo Nissin i40 que aunque rinden a mitad de potencia que las gamas mas altas de Canon y Nikon, son muy ligeros y tienen un tamaño especialmente contenido, manteniendo velocidades de reciclado profesionales.

Usar protección, evita problemas

Quizá no es la más importante, pero está cobrando presencia en los últimos modelos más avanzados. Si hacemos un uso intensivo del flash, querremos tener un “chivato” que nos avise de que la bombilla arde o de que las pilas están a punto de explotar. Una unidad flash en definitiva es un acumulador eléctrico que absorbe de forma drástica y ultrarápida la energía de las baterías y la descarga a velocidad de vértigo en un destello, esto multiplicado por decenas o cientos de veces en una sesión, puede ser muy estresante para el mejor de los flashes y claro, se ha pensado que una alarma de “sobrecalentamiento” es muy buena idea para no tener que cambiar de flash antes de los debido.

Por esto recomiendo que si vas a darle mucha vida a tu unidad, te asegures que tiene sistemas de protección. Lo agradecerás sobre todo en verano. 

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Pablo Gil

Soy de los pocos afortunados que se puede "comer" lo que fotografía y aunque alguna vez quise ser fotógrafo de moda, hoy me dedico a la fotografía publicitaria y gastronómica, mejor así… Como apasionado de este mundo, la curiosidad me puede y viendo mi cara, sabrás que no es broma! Desde niño destripo todo aparato que pasa por mis manos, si me dejas una cámara o una lente sabrás hasta donde, sabrás por qué y sobre todo para qué! Luego ya veremos si la devuelvo… entera.

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