Como configurar la cámara para Street Photography

Reykjavik en marzo, eso hizo más facil "congelar" al sujeto... se que es un chiste malo...

Una y mil veces he comentado en este blog y habéis leído y escuchado a todo aquel que practica la STREET PHOTOGRAPHY que esta disciplina es en esencia captar ese momento. Hay que ser rápido y centrarte en plasmar ese momento. Otras disciplinas exigen del fotógrafo paciencia, saber manejar filtros, flashes, rótulas milimétricas, robotizadas... en fin cada disciplina es de su padre y de su madre. 

Pero lo que la fotografía callejera exige es rapidez, reflejos y tener totalmente automatizada tu técnica para centrarte en la oportunidad.

En este artículo voy a intentar dar algunos consejos para todos aquellos que quieran iniciarse en esto de la STREET y no sepan muy bien por donde empezar en cuanto a configuración de su cámara.

Estas son indicaciones de carácter general, una forma sencilla de empezar a centrarte en lo que realmente importa. No son una verdad absoluta, ni las mejores, ni siquiera yo configuro mi cámara así en todos los aspectos. Con el tiempo cada uno va desarrollando su método y esto incluye la forma en la que su cámara se adapta a tus necesidades.

Así pues, una vez hemos entendido "que esto son consejos de carácter general" vamos a intentar ayudar a aquellos que esten adentrándose en esta disciplina... como nos enseñaron o nos gustaría que nos hubieran enseñado a nosotros al dar nuestros primeros pasos.

En primer lugar, debemos ser conscientes de algunas cifras para entender por que hacemos ciertas cosas. Os aconsejo leer este artículo en el que enumeraba ciertos trucos que debes conocer si te gusta esto de la fotografía, pero en especial debemos fijarnos en el siguiente:

Te quiero congelado

La velocidad de obturación para congelar un objeto se suele decir que es 1/125 seg. Pero esto es muy relativo dependiendo de la dirección, proximidad etc...Así para fotografiar un movimiento oblicuo al objetivo la velocidad debe ser de al menos 1/250 seg y 1/500 seg si el movimiento es perpendicular.

Así pues debemos ser conscientes de esas cifras para saber que efecto obtendremos dependiendo de la velocidad que consigamos y tenerlo en cuenta para elegir las mismas o ser consecuentes si es el equipo el que "dicta" esta...

Entendiendo esto vamos a ver como se llega a tener tal o cual velocidad de obturación.

Antes de nada, recuerda esta es la fotografía de la oportunidad, así olvídate de fotos siempre sin ruido, o libres en toda ocasión de trepidación o en perfecto foco... no amigo, esto es otro rollo.

Aun así podemos jugar con los valores de nuestra cámara.

Interiores y de noche... ISO y/o grandes aperturas

En primer lugar el ISO, ¿por que el ISO? ¿y por que no? :-)

Las cámara de hoy en día son una gozada, TODAS. En este sentido hasta la más modesta ofrece una capacidad de disparo a ISOS altas que serían la envidia de los fotógrafos de hace varias décadas. Aún así hay límites, así que empieza a familiarizarte con el ruido. Si tienes muy claro la velocidad a la que quieres disparar, no te queda otra que empezar a forzar tu máquina si las condiciones de luz no son muy buenas. Para eso nada mejor que dejar que la cámara controle este factor. En la actualidad todas las cámaras de fabricación reciente (supongamos 2 años hasta el día de hoy) te deberían permitir disparar a 3200 ISO sin problema alguno, sin ruido o con un ruido controlable (en el sentido de dejarlo o eliminarlo). Los últimos modelos suben un escaloncito más y podemos "tontear" con los 6400 en ocasiones... En serio, sé que tu cámara dispara a 7674685974747 ISO según tu manual... y lo hace... pero estamos intentando hablar en serio y establecer unos márgenes aplicables que ofrezcan seguridad a la hora de la aparición de artefactos. Así deja tu cámara programada de tal manera que de forma automática pueda disparar hasta 3200 ISO si lo considera oportuno. Conoce tu cámara y si en circunstancias difíciles puedes exprimirla un poco más hazlo, pero con cabeza. En mi caso suelo elegír la ISO y por defecto suelo disparar a 1250 o 1600 ISO, esto es posible gracias a que suelo abrir bastante, si tengo un objetivo luminoso lo exprimo :-) lo cual es imprescindible sobretodo por que muchas de mis fotos de calle están tomadas por la noche.

Apertura, en referencia a este punto creo que es importante entrar a tratar otro tema. Y es si queremos llevar la cámara pre-enfocada y si vamos a jugar con las hiperfocales. Quien no controle bien este tema que le de una vuelta en los numerosos artículos que hay en la red, incluso puede que me anime a escribir uno. Esto es importante saberlo y no todos lo saben, habría sorpresas :-). Aquí una entrada sobre el pre-enfoque y el F8

Bien si vas a llevar la cámara pre-enfocada seguramente cerraras al menos un par de pasos tu  objetivo y trabajaras en aperturas medias en torno a F5.6 o algo mas cerradas como F8. En esencia se trata de que sepas que todo lo que este entre ciertos valores de distancia con respecto a tu plano sensor sea susceptible de ser captado en foco, (dale otra vuelta al tema de la PDC o profundidad de campo si no lo tienes muy controlado) así si conocemos estos valores, solo tendrás que preocuparte de que los sujetos a fotografiar estén a una distancia que se encuentre entre esos valores de distancia.

 Por si os interesa profundizar en esta disciplina

Yo no llevo pre-enfocada la cámara generalmente aunque es un recurso que alguna vez utilizo. Esto se debe en parte a que como he comentado suelo dispara a grandes aperturas por lo que la tolerancia a la hora de calcular si el sujeto estaría o no en foco sería reducida, por ello prefiero enfocar. Lo que si hago es PRE-ENFOCAR sobre la marcha, es decir, si voy a  tomar la acción con el sujeto a dos metros de mi (por poner un ejemplo) enfoco a dos metros antes de "atacar" la escena, de esta forma puedo centrarme en componer sin perder la posibilidad de jugar con grandes aperturas. Esto lo puedes ver en alguno de mis videos.

Y aquí otro punto a tratar, si pre-enfocas o enfocas a mano poco mas puedo decir, simplemente actúa y ten buen tino. Si por el contrario prefieres usar el AF, aquí puedes utilizar un punto de enfoque predeterminado o dejar que la cámara decida que debe estar en foco. Yo enfoco siempre con el punto central y re-encuadro. Quizás en un primer momento lo que puedes es definir con que puntos quieres que la cámara pueda enfocar de forma automática (si es que lo permite) y sino, hasta que pierdas un poco el "respeto" a la calle deja que la cámara te ayude. El tener que enfocar y re-encuadrar en la mayoría de ocasiones significa que tardarás mas tiempo en efectuar la foto y por tanto el riesgo de que el sujeto te descubra y la toma pueda perder cierta frescura será mayor.

NYC. No todo es B&N

Disparar en B&N. Si en alguna disciplina existen creyentes de que pasando una foto a B&N ya es una buena foto, esa disciplina es la fotografía de calle, te aconsejo leer esta entrada sobre las razones (o no) para disparar sin color... deberíamos crear la "Plataforma contra el maltrato al B&N" ;-P. En fin, que me voy del tema, mi recomendación es que dispares en RAW, y si tu cámara tiene un visor digital, elijas si quieres que el visionado en tiempo real sea o no en B&N según la idea que tengas para la escena. Con el RAW en tu tarjeta, siempre podrás pasar a B&N :-).

Y aquí entramos en un último punto. El de la tarjetas, mi consejo es que utilices una de capacidad media, 4gb u 8gb son ideales (aquí podrás leer una entrada sobre algunas cosillas que debes saber de tus tarjetas de memoria). De alguna manera no te cargaras de fotos repetidas (mujer que se cruza, señor mayor con cara de pena, contraluz y perfilado...) un ejercicio que hacia mucho antes era salir pensando que solo tenia 24 o 36 fotos, vamos como si utilizara carrete, y eso te hace trabajar mas las tomas, es una practica que os recomiendo.

Por último, lo mas importante en temas de configuración. Ponte a ti mismo en modo caminar :-)